L’azdora: la regina della cucina e della Pasta in Romagna

Nelle famiglie contadine di una volta, l’azdora, solitamente la moglie del capo famiglia (azdor), era considerata la massaia, governante della casa. Nella tradizione romagnola, l’azdora era una donna instancabile che dedica la propria vita ai sacrifici della casa lavorando senza sosta. L’Azdòra in Romagna era considerata la reggitrice della famiglia contadina, si occupava dell’economia domestica a 360°. Il suo compito era di nutrire… in tutti i sensi… Sosteneva le spese di casa; senza imporsi direttamente, ma con grande determinazione, guidava (nell’ombra) l’Azdòre nelle scelte. Insegnava alle nuore come esser “brave Mogli e Madri” (dato che era tradizione per i figli maschi portare le mogli in casa). Insomma una donna che con amore e autorevolezza teneva la famiglia unita.

In Romagna l'Azdora, o meglio, le azdore sono un simbolo del territorio, unitamente alla piadina e i bagnini.  Solo che ormai, a differenza degli altri due, sono estinte. Questa figura quasi leggendaria si trova raramente e, quando la si incontra, riveste solitamente tutte le caratteristiche di un personaggio “felliniano”. I più anziani naturalmente le ricordano e le hanno viste all’opera, ma per i più giovani – e parlo già delle generazioni dei primi anni ’70 – sono perlopiù personaggi della memoria. Ma chi era l’azdora ? In realtà era la “reggitrice” della casa in particolare nelle famiglie contadine, di solito la moglie dell’azdor, del capo famiglia.E quindi l’azdora era anche la regina del focolare e della cucina. Detta così ha un sapore quasi fiabesco, ma le cose non stavano esattamente in questo modo.

La sua vita era segnata da enormi sacrifici – le famigliole non erano “corte” come ora, avere 7-8 persone da accudire era il minimo – e da rapporti interfamiliari a volte incestuosi, finalizzati però al “mantenimento del capitale” – la terra – più che a una morbosità deviata. L’azdora rimane un simbolo positivo di un’operosità instancabile e il cardine del tradizionale nucleo famigliare in Romagna. Passando al lato più squisitamente gastronomico, era lei cui andavano i meriti quando, seduti a tavola, le persone mangiavano di gusto i buoni piatti che preparava, complice “e su sciaddur” (il suo matterello). Anche perché in Romagna il “piatto” per eccellenza di tutta la proposta gastronomica è la pasta, naturalmente fatta a mano. Potevano anche non essere delle perfette “sfogline”, ma sicuramente sapevano “tirare” la sfoglia di svariate uova o quella “matta” - senza uova, la Romagna  è stata a lungo una terra dove la miseria era di casa - evitando che si rompesse e mantenendo la necessaria “rugosità” , che serve a trattenere meglio il condimento , deliziando i palati con le tipiche ricette della terra Romagnola. E’ quindi intuibile lo stretto legame che intercorre tra le azdore e le sfogline, legame che spesso si sovrappone confondendosi. Pasta si diceva, in un trinomio tutto romagnolo: azdore, sfogline e minestre (come si usa chiamare la pasta in Romagna).  In Romagna le Minestre e la Piadina sono il  segno di riconoscimento principale,  poiché nessun’altra regione, nelle paste fresche, ha la ricchezza di quelle della tradizione concentrata in Emilia e Romagna che, per la fantasia dei nomi e il numero dei formati, ha un indiscutibile primato.

Tortelli, cappelletti, ravioli, garganelli, passatelli, tagliatelle, tagliolini, strozzapreti, zuppe, gnocchi e gnocchetti, per citare i più famosi, ma tra le paste “dimenticate”, e oggi più difficili da reperire nelle osterie e ristoranti, sono assolutamente da citare i bigul (bigoli), i curzul (letteralmente lacci da scarpe, pasta quaresimale fatta di solo acqua e farina, ottimi con il sugo di scalogno), i giugétt (giogetti), gli ingannapoveretti, i malfattini, i maltagliati, gli orecchioni, i strichétt (nastrini) e gli scrichètt, i quadrelli, la spoja lorda (minestra “sporca” di raveggiolo, il formaggio che rimaneva dal ripieno dei cappelletti o dei tortelli), i sbrofabérba, i tajadlòtt (una delle minestre più povere del periodo estivo), i voltagabàna, i zavardòn (tra le più “miserabili”).

Se a tutte queste minestre aggiungiamo le varianti asciutta o in brodo e pensiamo alla vasta tipologia dei condimenti – in base anche alla stagionalità - potete comprendere il “patrimonio” che  non dovrebbe disperdersi. La memoria di un popolo rimane anche attraverso le sue espressioni enogastronomiche e di civiltà della tavola. Fortunatamente le numerose sagre che si tengono in Romagna svolgono questa funzione di tutela nella quasi totalità dei casi.”

Provate ora a immaginare una donna con i capelli raccolti in un fazzoletto mentre tira la pasta con il suo matterello. Risposta esatta! E’ proprio lei: la regina incontrastata della cucina. La cuoca che ci delizia ogni giorno con i suoi primi piatti.

Valle dell'Uso

Il Torrente Uso nasce dal Monte di Perticara (mt 883), e dopo un corso di circa 40 Km si getta nell'Adriatico nei pressi di Bellaria. A carattere torrentizio, le acque di sorgente scarseggiano, raccoglie principalmente le acque piovane che scendono dalle brulle pendici della sua stretta valle.

Lungo il suo corso a parte Sant'Arcangelo sulla via Emilia e Bellaria alla foce, non troviamo agglomerati urbani importanti, ma principalmente piccoli borghi costituiti da poche abitazioni.

La sua vallata nel tratto a monte della via Emilia è stretta e contorta, così come la strada che lo costeggia.

La vallata si risale partendo da Santarcangelo, e giunti alla piccola frazione "Lo stradone" la strada inizia a serpeggiare e la valle a restringersi.

Si supera Masrola e si giunge poco dopo all'abitato di ponte dell'Uso (18 Km da Savignano), poche anche le case sparse lungo il percorso.

Da questa frazione, prendendo in direzione Montetiffi, inizia la parte "più alta" e selvaggia della valle.

Si procede su strada stretta e "nervosa" che si incunea fra colline caratterizzate da vegetazione scarsa e a basso fusto, il letto del torrente, spesso lontano, è quasi costanemente nascosto dalla vegetazione.

Incontriamo una strettoia con il torrente incassato fra alte pareti rocciose, e subito dopo un ponte siamo a Pietra dell'Uso, già feudo dell'Abbazia di Montetiffi.

Alta su di uno sperone sulla nostra destra, si staglia la chiesa Medioevale della Natività di Maria, quasi posta a guardia della vallata. roseguiamo sulla Provinciale, le pendici della valle sono un continuo rimescolarsi di campi coltivati e erba medica, incolti, calachi e piccoli boschetti, intervallati da calanchi e formazioni rocciose.

Pochi chilometri e si erge alto l'abitato di Montetiffi, che dai suoi 400 metri di altezza sembra essere l'ultima sentinella di un passato ormai fuggito.

Superato il colle di Montetiffi, dopo pochi chilometri la nostra strada abbandona il corso dell'Uso per portarsi verso il paese di Perticara, lasciando il corso del piccolo fiume che prosegue deciso verso la sua sorgente posta nel cuore del massicco monte di Perticara, detto anche monte Aquilone. Il Torrente Rubicone (Urgon) il fiume dalle acque rossastre, nasce dal colle di Strigara , e dopo un corso di circa 44 Km si getta nell'Adriatico fra Savignano e Gatteo.

Tanto piccolo è il fiume, quanto grande è la sua fama.

Nell'antichità il suo corso delimitava il confine fra le popolazioni Italiche del centro da quelle galliche della Padania. Nel 49 a.c. Cesare al comando delle sue truppe galliche varcando questo confine "alea iacta est" , prese la decisione di marciare verso Roma.

Ma è veramente questo il famoso Rubicone? nell'antichità questa zona era ricca di paludi e i fiumi che vi confluivano cambiavano spesso il loro corso.

Solo con la centuriazione Romana la zona fu bonificata, ma anche questa nel corso dei secoli ha subito alluvioni e dissesti idrogeologici con conseguente variazione del corso dei fiumi.

La vallata del Rubicone si risale partendo da Savignano.

Percorriamo un'ampia valle, dai fianchi aperti e coltivati, con ordinati impianti a frutteto.

Transitando sulla provinciale che segue il fondovalle, incontriamo ben presto sui colli circostanti gli antichi nuclei di Roncofreddo (sponda sinistra) e Borghi (sponda destra) e, quasi in cima alla valle, anch'esso abbarbicato sul suo colle, l'ultimo abitato della piccola valle Sogliano al Rubicone.

Percorrendo la strada che da Sogliano conduce a Roncofreddo possiamo trovare sulla sinistra diverse deviazioni che transitando per piccole e tortuose stradine collinari, ci portano al colle di Strigara e alla sorgente del Rubicone, l'antico Urgon che tanto deve alla Storia.

L’Alta Valle del Rubicone e dell’Uso

L’ itinerario ha inizio nell’alta valle del fiume Rubicone, a Sogliano, paese posto in prossimità di un rilievo che domina la valle sottostante e che diede i natali ad un rinomato studioso e ricercatore nel settore minerario, Antonio Veggiani, vicino a Zangheri per il desiderio di scoperta e conoscenza del proprio territorio. Per prima cosa ci dirigiamo alla Biblioteca intitolata a Veggiani, dove è possibile visitare la mostra permanente che raccoglie la collezione dello studioso composta da una sezione documentaria, formata da oltre 5000 volumi di cultura generale, tra cui manoscritti, relazioni dattiloscritte, estratti di natura scientifica, riviste di viaggi, di natura, di archeologia, di astronomia, materiale fotografico e diapositive, e da una sezione mineralogica dove si possono ammirare fossili e minerali, tra cui il prezioso brano d’ambra di 625 gr. recuperato a Campaolo, frazione di Sogliano. Oltre all’aspetto scientifico, Sogliano si caratterizza per un aspetto culinario che lo ha reso noto in tutto il mondo: la produzione del formaggio di Fossa. Si tratta di un pecorino fatto stagionare per tre mesi all’interno di buche a forma di fiasco, scavate nella roccia arenaria per una profondità di circa tre metri e riempite di paglia per l’isolamento dal tufo. Questo prodotto tipico può essere acquistato nelle botteghe del paese o durante la sagra del formaggio di Fossa che si tiene ogni anno l’ultima settimana di novembre e la prima di dicembre. Il territorio di Sogliano si estende tra il fiume Rubicone a nord, il torrente Uso a sud-est e il fiume Savio a ovest ed è rivestito da boschi di latifoglie e rimboscamenti a pino nero. Tra gli animali che Come arrivare a Sogliano al Rubicone: da Cesena, seguire la E45 in direzione Roma per circa 15 km, uscire a Montegelli. Prendere la SP79 in direzione Sogliano. Invito all’escursione Punto di partenza: Ponterosso presso Pietra dell’Uso. Percorso ad anello: Ponterosso, Ponte Uso, Mulino Fabbri, Cà il Poggiolo, Madonna delle Vigne, Sogliano al Rubicone, Cà di Curto, Strigara, Castellano, Pietra dell’Uso, Ponterosso. Tempo di percorrenza: 4h45 Dislivello: 300 m Difficoltà: bassa (T) Ospitalità Per informazioni sulle strutture ricettive consultare le voci “ospitalità” e “vivere la provincia-sapori e tradizionistrada dei vini e dei sapori” sul sito www.turismo.fc.it Punto informativo di Sogliano al Rubicone: tel. 335 6097313 Per approfondire Per informazioni su Sogliano al Rubicone: http://www.comune.sogliano.fc.it Per informazioni su Borghi: http://www.comune.borghi.fc.it Unione Rubicone e Mare: http://www.unionecomunidelrubic one.fc.it Per informazioni sui sentieri: http://www.id3king.it/ http://www.caiemiliaromagna.org http://www.pietrozangheri.it lo popolano ci si può imbattere in rapaci come il gheppio, la poiana e lo sparviere, o in specie quali il picchio, il martin pescatore e l’upupa. Il nostro itinerario prosegue nell’alta valle dell’Uso alla scoperta di luoghi di interesse naturalistico oltre che storico-culturale. Degni di nota sono le località di Strigara, di cui oggi rimangono alcune rovine del castello e dal cui monte nasce il fiume Uso, Montegelli, famosa per la produzione del savor, la dolce marmellata composta da vari tipi di frutta autunnale e dal mosto d’uva nera, Rontagnano, Barbotto e Savignano di Rigo. Si segue poi in direzione Montetiffi, dominata da un’abbazia benedettina sulla cima di uno sperone. In zona da visitare sono anche il ponte romanico e i ruderi del mulino Tornani, e, presso Ville di Montetiffi, il laboratorio artigianale dove vengono prodotte le famose teglie in terracotta per la cottura della piadina, composte da sassi marmorizzati di calcite e argilla della valle dell’Uso. Proseguiamo poi verso Pietra dell’Uso per osservare la spettacolare strettoia dove il fiume si incanala tra alte pareti stratificate. Da qui si può tornare a Sogliano o proseguire in direzione di Borghi e San Giovanni in Galilea passando per la località di Ginestreto e Poggio Berni.

Roncofreddo

Il Territorio

Roncofreddo è un piccolo centro nell'entroterra romagnolo, sulle colline fra Rimini e Cesena. Il paese capoluogo del Comune è situato a 314 metri sul livello del mare. Da qui si può ammirare un magnifico panorama della riviera roma­gnola da Rimini a Cervia, dei paesi e delle colline circostanti.

Il territorio del Comune ha un'e­stensione di 51.72 km2 ed è prevalente­mente collinare con altitudini comprese fra i 100 e 400 metri sul livello del mare.

I corsi d'acqua scorrono pressoché perpendicolari all'asse appenninico: il fiume Savio ad ovest scende lungo una parte del confine comunale in località Gualdo, i torrenti Pisciatello e Rigossa al centro attraversano tutto il territorio, mentre il Rubicone coincide con il confine meridionale.

Una delle caratteristiche del territo­rio è la presenza dei calanchi, avvalla­menti stretti e profondi prodotti dall'e­rosione dell'acqua sui terreni argillosi, provocati e agevolati dal massiccio disboscamento degli estesi boschi di farnia, di castagno e nocciolo tra il '700 e l'800. La diminuzione della popola­zione, il progressivo abbandono dei terreni poco fertili, la minore domanda di legna da ardere hanno favorito il ritorno del bosco, purtroppo non con le pregiate essenze originarie ma con altre come la robinia.

In una passeggiata mattutina lungo i sentieri che numerosi si inerpicano tra calanchi e colline, nelle zone esposte ai primi raggi del sole è facile imbattersi in fagiani e lepri, in prevalenza introdotti dall'uomo a scopo di ripopolamento per la caccia. Nel pomeriggio, quando la temperatura sale, è possibile osser­vare il volo planato della grande poiana o del veloce falco. Mentre l'onnivoro tasso, l'istrice e la volpe dalle abitudini notturne lasciano tracce visibili sui terreni umidi in prossimità dei piccoli corsi d'acqua. Ultimamente anche il cinghiale ha fatto la sua comparsa, con dannose incursioni nei campi coltivati e il capriolo scendendo dai monti vicini si è impossessato di nuovi spazi. Fra i rettili il più interessante dal punto di vista faunistico è il cervone, un colubro che può raggiungere i due metri e mezzo di lunghezza, il leggendario “re de bess”.

L'economia

L'economia è prevalentemente agricola. Solo alcune fasce del territorio, in parti­colare la frazione di Gualdo, presentano insediamenti produttivi artigianali e industriali.

Negli ultimi decenni la tecnologia ha fornito ai contadini gli strumenti mec­canici per rendere il lavoro meno fati­coso e più redditizio, inoltre le coltiva­zioni “povere” e meno adatte ai terreni collinari come il grano e il foraggio sono state gradualmente soppiantate da impianti a frutteto con produzioni di pesche, ciliegie, albicocche, susine, uva. I vitigni più diffusi sono il sangiovese, l'albana e il trebbiano che, grazie alla natura del terreno, producono ottime uve per la vinificazione.

Anche l'orticoltura non viene tra­scurata: diffusa è la coltivazione dei piselli, dei carciofi e delle fave.

Numerosi anche gli ulivi che da diversi secoli sono coltivati sulle nostre colline grazie al clima favorevole;

comunque non costituiscono fonte pri­maria di reddito in quanto la produ­zione di olio è limitata a quantità d'uso domestico.

Nelle terre alle altitudini più elevate, come quelle circostanti Ciolaraldi e Montecodruzzo, che maggiormente si prestano alla coltivazione a prato, da qualche decennio si sono stanziate alcune famiglie di pastori sardi che hanno creato con tenacia floride aziende ovine e bovine con produzione casearia.

Il 50% della forza lavoro è occupata nel settore agricolo, una minima parte è assorbita nell'artigianato, il resto dei lavoratori sono impiegati fuori sede, nelle ditte delle zone artigianali della via Emilia e nelle imprese turistiche del litorale.

Cenni Storici

Le Origini

L'etimologia del nome Roncofreddo è incerta, come pure le origine del paese. Le prime notizie documentate risalgono agli atti del Codice Bavaro (antico regi­stro amministrativo della Chiesa Raven­nate risalente ai secoli VII-X, attual­mente custodito a Monaco di Baviera) dove al n.70 viene fatta menzione della concessione da parte di un arcivescovo di Ravenna a Tebaldo, figlio di Leone del Duca Orso, di un possedimento chiamato Fundum Roncofrigido.

Attorno all'anno mille, la località si popolò e divenne terra illustre abitata da oltre 250 anime, come attesta la con­cessione di alcuni possedimenti e castelli fra i quali anche Roncofreddo, fatta da Uberto vescovo di Rimini nel­l'anno 1059 al conte Everardo e alla contessa Morozia.

I Malatesta

Nel XIII secolo Roncofreddo passò sotto il dominio del comune di Rimini e poi della famiglia dei Malatesta signori di Rimini e contado.

Nell'anno 1197, all'atto di giura­mento al comune di Rimini da parte di Giovanni Malatesta, presenziarono i rappresentanti di tutti i castelli sottopo­sti ai Malatesta, compreso Roncofreddo. Altra testimonianza certa dell'e­sistenza di Roncofreddo nel primo periodo malatestiano viene offerta da un atto di giuramento delle città e delle ville a fianco dei Malatesta contro gli Urbinati: a Calbana il 28 settembre 1233 presenziarono anche i consoli roncofreddesi.

Dopo una breve parentesi di suddi­tanza alla signoria forlivese, il Comune ritornò sotto il dominio dei Malatesta.

Nel 1283 Gianne lo Sciancato, detto anche Gianciotto, dopo aver ucciso Paolo e Francesca, si rifugiò nel castello di Ciolaraldi. Il 25 gennaio 1324, per porre fine alle liti tra il figlio Ramberto e Uberto, figlio di Paolo, e promuovere la pace, fu organizzato nel castello un sontuoso banchetto. Ma il convivio terminò in tragedia: al termine compar­vero tre sicari che trucidarono l'incauto Uberto.

Alla morte di Pandolfo, successe alla signoria di Rimini il nipote Ferrammo, non gradito allo zio Ramberto, che dopo un tentativo fallito di spodestarlo, si rifugiò nel castello di Roncofreddo. Ferrantino assediò il comune e munì di guarnigioni pure Monteleone, Ciolaraldi e Castiglione. Intervenne allora il legato pontificio Beltramo d'Ostia ed impose la tregua con le condizioni che Ramberto rinunciasse ad ogni diritto sulla signoria di Rimini in favore di Fer­rantino, in cambio della vicaria a vita dei castelli di Roncofreddo, Monte­leone, Ciolaraldi e Castiglione. Ma Fer­rantino pugnalò lo zio Ramberto e fu estromesso dalla signoria Riminese. Il territorio di Roncofreddo, allora, fu governato da Giovanni Malatesta che morì nel giugno del 1374. Gli successe il cognato, figlio di Bambo De' Rigacci.

Il castello di Roncofreddo ricorre sovente nelle vicende malatestiane come strategico rifugio grazie alla posizione geografica ed al solido fortilizio.

La storia di Roncofreddo coincise con quella di Rimini sino alla fine del XV secolo. Cosi nel periodo di oscura­mento della signoria Malatestiana ritornò sotto il dominio diretto della S. Sede e successivamente fu concesso in feudo alla famiglia Zampeschi di Forlimpopoli fino all'anno 1557.

Giacomo Malatesta

II territorio ritornò poi ai Malatesta del ramo di Sogliano attraverso vicende for­tunose. Antonello Zampeschi morì nel­l'anno 1551 lasciando due figli mino­renni, Brunoro e Cleopatra, e la reg­genza alla madre la contessa Lucrezia che maritò, con la signoria di Ronco-freddo in dote, la figlia Cleopatra a Giacomo, figlio di Leonida Malatesta del ramo di Sogliano, conte di Monte-cudruzzo e Ciolaraldi. La comunità roncofreddese, che caldeggiava il legit­timo erede Brunoro protestò vivace­mente nelle due sedute consiliari del 13 e 21 dicembre dell'anno 1551. Il matri­monio fra Giacomo Malatesta e la con­tessa Cleopatra fu comunque celebrato nel 1552, ma solo dopo 6 anni di liti Giacomo riuscì ad impadronirsi del castello con la forza. Le angherie sof­ferte dalla popolazione nel periodo suc­cessivo furono molte: nel memoriale inviato dai cittadini al pontefice Pio IV nell'anno 1565 sono elencate le violenze e usurpazioni dei soldati di Giacomo subite dagli abitanti della contrada.

Su Giacomo Malatesta, nel 1876, Emidio Mariani scrisse un'opera di notevole interesse in quanto le fonti ori­ginali utilizzate sono in gran parte andate distrutte nell'ultimo conflitto mondiale,

Giacomo Malatesta era nato a Montecodruzzo nel 1530 da Leonida Mala­testa del ramo di Sogliano e dalla nobildonna Cassandra Cini. Nel 1561, dopo aver sistemato i problemi della signoria di Roncofreddo, partì al servizio della Serenissima. Nel 1570 il pontefice eresse Roncofreddo e Montiano a marchesato, nominando Giacomo primo marchese con titolo trasmissibile ai suoi discendenti. Partì l'anno successivo nella guerra contro i Turchi e cadde nelle mani del sultano. Dopo undici mesi di prigionia e dietro pagamento di un riscatto fu liberato. Nei successivi anni fino alla morte visse al servizio di Venezia ricoprendo incarichi di alta fiducia. Promosse numerosi interventi urbanistici: allargò il perimetro delle mura castellane, favorendo lo sviluppo dell'abitato con nuove costruzioni in quella parte detta Castelnuovo ed innalzò due nuove porte: Porta Pia in onore del pontefice Pio V e Porta Ferretta in onore della consorte Medea Ferretti, sua seconda moglie. Assieme alla consorte Medea si adoperò per il benessere delle Monache Agostiniane edificando per loro un nuovo mona­stero entro le mure castellane e la chiesa di S. Bartolomeo. Favorì il sorgere del monastero degli Olivetani con la chiesa di S. Benedetto in Roncofreddo, inoltre il convento dei frati Minori Osservanti a Montecodruzzo, a cui affidò la chiesa da lui stesso precedentemente eretta di S. Maria Liberatrice. Venne allora ripreso l'antico costume di esercitare il libero mercato settimanale in tutti mer­coledì dell'anno.

II 31 marzo del 1600 Giacomo morì in Roma, compianto da tutti i ronco-freddesi che gli dedicarono una lapide ancor oggi visibile nell' ex chiesa di S. Ercolano. Le sue spoglie, sepolte tem­poraneamente nella Chiesa di Ara Coeli, furono trasferite per volontà del figlio Carlo Felice nella chiesa dei frati Cappuccini di Cesena, accanto a quelle della moglie Medea, morta 4 anni prima.

A Giacomo successe nell'aprile del 1600 il suo primogenito ed unico erede Carlo Felice. Il nuovo marchese dimorò poco nella signoria essendo prima al servizio di Venezia, poi della Chiesa in Avignone. In sua vece ressero il mar­chesato la sorella Vittoria, la moglie Margherita Thiene e in seguito il figlio Leonida. La famiglia trasferì la sua resi­denza in Montiano. Con il consenso della Congregazione dei Baroni, Carlo Felice alienò gran parte del feudo e ven­dette Montecodruzzo e Ciolaraldi al conte Antonio Ruini di Bologna e Serra e Tornano ai marchesi Bevilacqua.

La Fine dei Malatesta

Carlo Felice morì nell'anno 1634 e a lui successe l'unico figlio Leonida, che mori nel 1639 all'età di 41 anni lasciando due figlie, Francesca Isabella e Claudia Margherita sotto la tutela della madre Dionira Coppoli. Leonida fu l'ultimo discendente maschile dei Malatesta del ramo di Sogliano, mar­chesi di Roncofreddo e Montiano e conti di Montecodruzzo e annessi. Nel­l'anno 1645 assunse la reggenza la figlia Francesca Isabella. Alla sua morte nel 1659 il marchesato passò alla sorella Claudia Margherita, andata nel frat­tempo sposa al conte Rodolfo Spada. Nel 1673 alla scomparsa di Claudia il marchesato sarebbe dovuto andare ai figli Leonida, Muzio e Paolo Spada. La Congregazione dei Baroni assunse il possesso di Roncofreddo, trasferendo in un primo momento il marchesato al Conte Alfonso Ercolani che lo tenne fino all'anno 1694 e che cedette poi di sua volontà al principe Don Livio Odescalchi, il quale governò fino all'anno 1703. Nel frattempo la famiglia Spada e precisamente Muzio, ciambellano di sua Maestà Imperiale, rinnovò in Roma la causa alla Congregazione dei Baroni, ne uscì vincitore, ritornando nell'anno 1703 in possesso dell'usurpato feudo. Muzio fu buon signore che curò il feudo con grande attenzione e continua sollecitudine, tenendovi governatori reputati, sapienti e probi. Gli succes­sero il figlio Leonida nel 1710 ed il nipote Muzio Bali Spada nel 1764. Quest'ultimo resse il marchesato fino al 1797, anno in cui, per forza del decreto emanato dalla Centrale d'Emilia furono aboliti i feudi.

Napoleone

La campagna d'Italia del 1796, con­dotta da Napoleone Bonaparte, aveva portato in breve tempo le armate fran­cesi al centro della pianura Padana, e nel mese di giugno furono occupate tutte le maggiori città della Romagna, così anche Roncofreddo subì le truppe bonapartiste.

Furono soppressi i Monasteri dei Monaci Olivetani e delle Monache Agostiniane.

Roncofreddo fu unito prima a Rimini, poi nel 1798 a Cesena sotto il distretto di Longiano e successivamente a Sogliano nel 1805. Con la caduta di Napoleone ed il rimpatrio dall'esilio del Pontefice Pio VII, nel 1816 Roncofreddo ritornò sotto il dominio della Chiesa.

Il passaggio di Garibaldi

Nel periodo del risorgimento non vi furono avvenimenti di particolare inte­resse oltre al passaggio per le nostre terre dell'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Negli appunti di Eugenio Berardi, si legge che Garibaldi il 2 luglio 1849 fuggì da Roma attraversò l'Italia e giunse il 31 luglio a San Marino con 1500 soldati malconci. Pensò di proce­dere alla volta di Venezia assediata dagli austriaci solo con 350 fedelissimi. Alle due della notte del 1° agosto 1849 lasciò San Marino diretto a Cesenatico. Passò il Marecchia in prossimità di Pietracuta poi giunse a Montebello, Masrola, S. Giovanni in Galilea. Proseguì quindi verso Sogliano fermandosi a metà strada alla Cà Nova e di qui scese al fiume Rubicone seguendo la strada Cupa e arrivando alla chiesa di Musano. Quando a Roncofreddo se ne venne a conoscenza, gli abitanti gli inviarono viveri. Qui venne raggiunto pure da Padre Ugo. Bassi che da San Marino aveva preso altra strada. Fu quest'ul­timo a presentarsi al parroco, don Pompilio Fiorentini, a chiedere la chiesa per rifugiare gli uomini stanchi e laceri in quel pomeriggio piovoso. Il parroco assentì e portò via dal tabernacolo il Santissimo Sacramento e poi invitò a casa sua il Generale e Anita. Alle ore sei pomeridiane dello stesso giorno Gari­baldi ripartì da Musano, passando per Cento, Longiano, Gatteo e a Cesenatico riuscì ad imbarcarsi per Venezia. Un piccolo monumento commemorativo fu eretto vicino alla chiesa di Musano nel 1° centenario dello storico evento.

Regno d'Italia

L'unità d'Italia, avvenuta nel 1860, determinò l'ampliamento dei confini del territorio comunale fino al raggiun­gimento dell'estensione attuale, e al 1° censimento effettuato nel 1861 i resi­denti erano 4.066.

Nel corso dei primi anni del Regno d'Italia il comune fu scosso da un movi­mento di protesta, tendente a separare alcune frazioni e borgate del territorio comunale, per una ipotetica annessione al Comune di Cesena. A tale scopo una petizione firmata da 28 elettori di quelle contrade era stata presentata agli organi competenti. In una lettera, di cui ripor­tiamo alcuni brani, datata 21 novembre 1868, firmata dal sindaco Virginio Tri­denti e inviata ai consiglieri provinciali, è perorata l'integrità del territorio :

"...4300 abitanti senza un obolo di passività, anzi con qualche avanzo, la di cui amministrazione tenuta regolar­mente e colle norme delle vigenti pre­scrizioni Governative meritò la lode dell'Autorità Prefettizia della provincia..." e ancora "... Roncofreddo mai indietreggiò fra i paesi dell'Emilia nei movimenti politici prima del cambia­mento di governo,..." e "... il primo fu del circondario che   impiantò il Governo Provvisorio alzandovi il Nazionale Vessillo".

La 2° Guerra Mondiale

Nel corso della seconda guerra mon­diale, nel giugno del 1943 in seguito al ritrovamento del cadavere di un soldato tedesco, dopo numerosi rastrellamenti furono arrestati e fucilati 3 cittadini. La signora Fiorina Paganelli, in quei giorni giovane quattordicenne, ricorda: "Ero sulla porta di casa quando passò il plotone con questi 3 ragazzi, erano in canottiera, camminavano a testa bassa." Un monumento fu eretto nel luogo del­l'esecuzione avvenuta vicino al cimitero. A fine settembre del 1944 in una notte piovosa giunsero i primi tedeschi in ritirata da San Marino, segnalando così ravvicinarsi del fronte. La gente sfollò nelle gallerie scavate lungo i dirupi, alcune ancora esistenti, e seguirono intensi bombardamenti inglesi. Il 10 ottobre 1944 le truppe indiane dell'e­sercito inglese liberarono il paese. I danni agli edifici risultarono ingenti ma l'abitato fu tenacemente ricostruito. Ben più difficile fu rimarginare i lutti e le ferite morali che avevano colpito numerose famiglie.

Roncofreddo per la sua posizione fu luogo munito di difese fin dai tempi più remoti. All'epoca il paese era circo­scritto da solide mura che si presenta­vano con l'assetto e la figura di una ellisse schiacciata e in cima al monte che sta a cavaliere del paese si ergevano il fortilizio e la rocca circondati da tre cerchie di mura. Sull'unica porta d'ac­cesso al castello fu eretta a circa metà del XVIII secolo l'attuale torre campanaria. Dai primi del '600 il Castello e le mura, e molti altri edifici furono trascu­rati e abbandonati al degrado, dall'800 furono in parte abbattuti per recupe­rare materiale edile, così fino al 1940 quando anche Porta Pia fu smantellata.

Torre Civica • Si erge sul lato nord del palazzo comunale in uno degli angoli più caratteristici del centro abitato. I fabbricati circostanti hanno mantenuto le caratteristiche di un tempo e, dispo­sti a semicerchio, delimitano l'attuale piazzetta Allende, mantenendo l'origi­nale pianta medioevale. La torre fu costruita verso la metà del XVIII secolo su un'antica porta trecentesca in blocchi di pietra arenaria con arco a sesto acuto. Ha un'altezza di 20 metri circa e pianta quadrangolare. La campana veniva suonata da un addetto comunale per scandire l'alba, il mezzo­giorno, come pure l'ora di scuola o particolari eventi quali le convocazioni del Consiglio Comunale e le feste paesane, e ancora per avvertire di pericoli incom­benti.

Nel 1915 fu dotata di un orologio a pesi. I bombardamenti dell'ottobre 1944 arrecarono minimi danni struttu­rali, ma l'orologio fu irrimediabilmente danneggiato e quindi sostituito con uno elettrico.

Mura • Quello che resta delle antiche mura, pochissimi tratti a sud-est del paese, non è che una piccola parte delle tré cinte che cingevano l'abitato. Il tratto più antico originale è quello adia­cente alla via Porta Pia in prossimità dei giardini e comprendente la base di un torrione.

Fontane Malatestiane • A circa mezzo chilometro a nord del paese sorgono le sobrie fontane che dall'Ottocento al dopoguerra hanno erogato acqua pota­bile al paese. La tradizione fa risalire le origini al periodo malatestiano.

Chiesa parrocchiale di S. Biagio • La chiesa parrocchiale di S. Biagio, patrono di Roncofreddo, fu edificata fra il 1703 e il 1716, dopo il crollo di quella più antica ubicata in prossimità della porta Pia avvenuto nell'anno 1697. La pianta originale presenta una navata, con un altare maggiore e quattro laterali, il coro e l'organo. I bombardamenti dell'autunno 1944 provocarono ingenti danni e la ristrutturazione si occupò del tetto andato completamente distrutto, e anche della facciata, mentre il campa­nile pericolante fu abbattuto e riedifi­cato negli anni '50 sulla parte sinistra.

All'interno si trovano tele di pregio artistico provenienti dalla chiesa del monastero dei Monaci Olivetani: al centro del Presbiterio un Crocefisso del XV secolo, ai lati i dipinti dell'An­nunciazione e S. Francesca Romana del pittore Antonio Cimatori detto il Visacci (1550-1623). Sempre di quel periodo una tela raffigurante S. Bene­detto di autore non identificato.

Sopra l'unico altare laterale rimasto si trova un quadro del XVIII secolo raf­figurante la crocifissione di A. Fanzaresi di Fori! (1700-1772), allievo di F. Cignani. Si conservano inoltre numerosi oggetti e paramenti sacri antichi, come pianete, piviali, tovaglie per altari, tutti decorati e ricamati a mano e di ottima fattura. Recentemente sono stati restau­rati l'altare in marmo, la pavimenta­zione ed il coro.

Ex-Casa del Fascio • Sul colle che do­mina l'abitato, dove in origine sorgeva il ca-stello, fu edificata alla fine degli anni Venti la Casa del Fascio. L'edificio ha pianta rettangolare e si ripete su due piani, con torre campanaria nell'angolo nord. All'interno lo spazio principale è una sala per rappresentazioni teatrali all'italiana, detta scatolata, cioè un unica aula, con il ballattoio a ferro di cavallo. Costituì l'elemento architettonico prin­cipale del regime, adibito agli uffici amministrativi , alle attività sociali e manifestazioni ricreative. Nell'imme­diato dopoguerra fu utilizzata come sede provvisoria del municipio in attesa del termine dei lavori di ripristino della sede originale del comune. In seguito ospitò saltuariamente manifestazioni musicali e serate danzanti. Purtroppo dagli anni Sessanta le condizioni di degrado l'hanno resa inagibile. Attual­mente l'amministrazione ha dato inizio ai lavori per un suo recupero come centro multimediale.

Chiesa del Zotto • A poche centinaia di metri a sud dell'abitato di Roncofreddo si trova l'Oratorio della Madonna del Zotto. Un edificio sobrio la cui costru­zione fu promossa dal parroco della chiesa di S. Biagio Don Giovanni Benzi per ospitare l'immagine di una Madonna con Bambino affrescata su nudo sasso (da qui l'appellativo zotto-sasso} da tempo venerata in una vicina cella pericolante. Nel 1623 fu benedetta l'area e posta la prima pietra e l'anno successivo, terminata la costruzione, vi fu trasferita l'immagine prelevando la parte del muro sulla quale era dipinta.

Musano

Musano è una località rurale che si incontra salendo dalla vallata del Rubi­cone verso Roncofreddo. La tortuosa strada attraversa una campagna colti­vata a frutteti e oliveti e offre al passante una piacevole vista.

Le prime notizie di Musano risalgono al VII secolo e sono riportate dal Codice Bavaro. La località era un fondo (“fundum Muciani” o “Musiani” o “Musani”) dipendente da vescovi di Ravenna, che nel corso del tempo ne avevano esteso il territorio.

Intorno all'anno mille i monaci bene­dettini di Rimini vi fecero edificare una chiesa dedicandola a San Giuliano (Presso il monastero riminese era custo­dita la tomba del santo).

Verso la metà del Quattrocento, nella chiesa di Musano fu costruita una cap­pella alla Beata Vergine del Carmine, alla quale concorse un tale Giorgio di Monte Caprile (Casteldelci). Pare che la facciata della chiesa di Musano debba la sua attuale sistemazione a Giuseppe Garibaldi, che volle esprimere cosi la propria gratitudine per l'ospitalità rice­vuta nel piccolo paese.

Cento

Sulla strada provinciale che porta a Longiano si incontra un agglomerato di case disposte sul crinale delle vallate del Rubicone e della Rigossa. Cento, men­zionata nel Codice Bavaro, fu possedi­mento degli Arcivescovi ravennati insieme a Villa Venti dal VII alla metà del X secolo. La chiesa dedicata a Maria Vergine conserva un opera tra le più interessanti del periodo tardo gotico in Emilia Romagna. La tempera su tavola risale ai primi decenni del XV secolo e rappresenta la Madonna in Trono con il Bambino e due Angeli, di autore ignoto.

La fonderia di campane di proprietà dei F.lli Baldini, esistente dal 1500 al 1850 nei pressi del frantoio, era specia­lizzata nella fusione di campane di grandi dimensioni.

Nella vicina località di Villa Venti nel 1640 fu costruito l'Oratorio di S. Carlo Borromeo (attualmente in stato di abbandono), per volontà di Mons. G. Ghini della famiglia senese che qui dimorò prima di stabilirsi a Cesena.

Santa Paola

S. Paola si trova a sudovest di Roncofreddo a un paio di chilometri sulla strada che porta a Sogliano. Il paese e la Pieve prendono il nome dalla santa nata e vissuta in quella località verso il VI secolo d.c. e sono ricordati in alcuni documenti anteriori al mille, prima come S. Stefania (precisamente in tre pergamene ravennati e in tre citazioni del Codice Bavaro) poi anche con il nome di S. Paola e verso il XII secolo, solo con quello di S. Paola. La Pieve sin dalle origini designava il territorio in cui era stanziata la comunità e nell'alto Medioevo divenne chiesa battesimale.

Numerose leggende sono fiorite sulla vita della santa e tramandate nella tradizione popolare. Fra queste la più antica la vuole figlia di pastori a Castiglione. Alla pastorella vengono attri­buiti alcuni miracoli tra i quali la muta­zione in petali di rosa dei sassolini tenuti nella tasca del grembiule per

ricordare le preghiere. La santa morì a soli 15 anni e il corpo fu conservato nel sarcofago in pietra fino all'anno 1801 quando le reliquie furono estratte e riposte in una piccola urna di legno. Nel 1980 furono trasferite nell'urna attuale. La pieve restaurata in diverse occasioni è ad un'unica navata con la facciata tipi­camente settecentesca. Il campanile, ricostruito nell'anno 1780, è di pianta quadrangolare con una piccola cupola sul lucernaio.

Dietro l'altare maggiore una pregevole tela a olio di autore ignoto, datata 1748, raffigura in basso S. Paola, fra S. Seba­stiano e S. Francesco da Paola, e nella parte superiore la Pietà. Quattro sono gli altari laterali: il primo a destra dedi­cato a S. Paola, quello di fronte a S. Caterina d'Alessandria; entrambi sono affrescati con icone delle sante. Tali immagini sono attribuite al pittore for­livese Livio Agresti (1508-1580). Il secondo a destra è dedicato alla Madonna del Carmine celebrata con una statua in legno e sul secondo a sini­stra si trova un crocefisso, scultura lignea del 1600. Tutti e quattro gli altari sono ornati con paliotti del 1746 otti­mamente conservati. Interessante il Bat­tistero cinquecentesco in pietra con incastonato un catino in ceramica faen­tina del 1723 e all'ingresso le due acquasantiere del 1619 e 1626. Nella cripta sotto l'altare maggiore è custo­dito il sarcofago in pietra grezza che racchiuse le ossa di S. Paola fino al 1801.

I Paliotti

Con il termine paliotto viene indicato il rivestimento liturgico dell'altare (da pal­liare - ricoprire).

Originariamente era una lastra di pietra scolpita e decorata, fu poi anche eseguito con altri materiali quali avorio, metallo, legno, stoffe preziose. Erano ini­zialmente intercambiabili a seconda delle solennità da celebrare, poi fissi legati alla dedicazione dell'altare.

II paliotto in scagliola^ nasce s '* come imitazione economica del costosissimo intarsio marmoreo. La materia prima utilizzata e una finissima polvere essiccata di gesso detto selenite, con cristalli formati da lamelle trasparenti a scaglie (da qui il termine scagliola). Il legante utilizzato era la colla di coniglio che conferiva maggior consistenza e ritardava l'indurimento per­mettendo una più agevole lavorazione. La pasta veniva colorata con l'aggiunta di pigmenti come terre naturali e bruciate e ossidi minerali. I! nero cromia basilare del manufatto, poteva essere ottenuto da ossa calcificate (avorio), o nero fumo (dalla carbonizzazione di tralci di vite).

Su una intelaiatura di legno e arelle o canne si stendeva una base di gesso, acqua e colla. Poi una “coperta” millime­trica di scagliola livellata sulla quale viene riportato con la tecnica dello spolvero il disegno. Con punte d'avorio si procedeva allora allo scavo dove depositare la pasta colorata. Per ogni colore si attendeva il suo indurimento, si levigava e si proce­deva ad un ulteriore scavo per un ulte­riore aggiunta cromatica. Solitamente ter­minati tutti i decori il gesso bianco rimasto veniva asportato e riempito di nero. A volte il colore di fondo era posto nella fase iniziale.

Il manufatto indurito veniva levigato con il carbon dolce (di silice o di faggio), lucidato poi con olio di noce tale da con­ferire quella lucentezza propria delle superfici marmoree. Era una lavorazione laboriosa che poteva richiedere anche tre mesi.

Castiglione

Antico borgo, si trova nella vallata del Rigossa, tra Roncofreddo e Montenovo. Fu sottoposto ai Malatesta e munito di un castello del quale non rimane traccia. La chiesa di S. Biagio ad una sola navata era soggetta alla Pieve di S. Paola. Nel corso degli anni '60-'70 ha subito una forte emigrazione e attual­mente la popolazione conta pochissime unità.

Ciolaraldi

Ciolaraldi viene menzionata prima del X secolo nel codice Bavaro come fondo e nel 1216 era già un fiorente castello di proprietà della famiglia Malatesta. Qui nel 1324 venne assassinato Uberto Malatesta, figlio di Paolo il Bello. Per qualche secolo il paese passò da un Malatesta all'altro e nel 1577 fu annesso al marchesato di Roncofreddo. Il 13 marzo 1599 Giacomo Malatesta istituì una dote di 50 lire per le ragazze di Cio­laraldi e di Montecodruzzo. Nel 1602 Carlo Felice vendette Ciolaraldi al conte bolognese Antonio Ruini, la cui famiglia vi dominò fino al 1701. Rinaldo Albizzi di Cesena ne divenne signore nel 1702. Successivamente divenne pro­prietà della Congregazione dei Baroni di Roma.

Dopo l'ultimo conflitto mondiale, il paese si è via via spopolato.

Monteleone

Monteleone è un piccolo borgo medioevale raccolto a mezza luna attorno al vecchio castello posto su un colle in posizione dominante.

Le sue antiche origini non sono documentate. Attorno al Mille fu un possedimento della chiesa ravennate.

Nel 1233 Monteleone giurò sotto­missione e fedeltà al comune di Rimini e gli si alleò contro gli Urbinati. Nel 1279 ebbe inizio un periodo di forte discordia fra il vescovo e il Comune di Rimini per il dominio sulle ville e i castelli del territorio di Monteleone. Divenne possedimento dei Malatesta: dapprima Ramberto Malatesta e poi Ferrantino che tenne Monteleone fino al 1335, quando se ne appropriò Fran­cesco Ordelaffi, costretto tré anni dopo a cederlo a Nolfo da Montefeltro. Nel 1358 fu sotto il diretto dominio della Santa Sede. Nel 1433 i fratelli Sigi-smondo Pandolfo e Domenico, si divi­sero il feudo e Pandolfo donò a Ram­berto conte di Giaggiolo il castello di Monteleone con obbligo di una ricono­scenza annua. Nel 1485 ritornò all'arci­vescovo di Ravenna, al tempo Fillasio Roverella di Cesena che lo diede in feudo alla sua famiglia alla quale restò fino al 1745. I potenti Roverella tene­vano a Cesena una fiorente facoltà di giurisprudenza e avevano il privilegio di nominare notai e dottori.

Durante questo periodo i Roverella ampliarono e trasformarono il castello in palazzo di campagna.

Nel 1745 il nuovo arcivescovo di Ravenna, Ferdinando Romualdo Guiccioli, la diede al fratello Ignazio. Dall'a­bolizione dei feudi nel 1797 al 1960 le terre e il castello rimasero proprietà della famiglia Guiccioli. Il conte Ales­sandro, fu inviato presso il direttorio di Parigi, come delegato di Ferrara, gua­dagnandosi la stima di Napoleone che lo nominò membro dell'Amministra­zione Centrale dell'Emilia. Nel 1817 risiedeva a Forll ed èra gran maestro della Carboneria, alla quale avrebbe iscritto il poeta Lord Byron, amico della moglie Teresa Gamba. Il castello, resi­denza di campagna della famiglia, fu meta di frequenti visite da parte del poeta inglese e molto probabilmente frequentato luogo di riunioni Carbo­nare.

L'ultimo discendente della famiglia Guiccioli, la contessa Margherita, ha venduto nel 1960 i terreni ed il castello (ora restaurato e arredato con cura) al conte Giovanni Volpe, figlio del celebre storico Gioacchino Volpe.

Intorno al 1520 la chiesa parroc­chiale di S. Cristoforo in località “Sighizzano” fu trasferita entro le mura castellane, nell'oratorio di S. Caterina, divenendo chiesa di S. Cristoforo e S. Caterina. Si conservano una statua della Madonna con il Bambino, del XVIII secolo e due campane della fonderia Baldini di Roncofreddo.

Sorrivoli

Il toponimo antico del luogo è “Subripola”, un abitato sopra una riva o collina ed irrigato da rivoli o fiumiciattoli. Certamente fu luogo importante fin da antichissima data, essendo posto sul confine fra Roma e la Gallia. Parecchi studiosi indicano il torrente Pisciatello o Urgone, che scorre nella vallata fra Sorrivoli e Monteleone,, come il vero Rubicone: il problema ha sollevato dispute non ancora risolte. Il castello era una proprietà degli arcivescovi di Ravenna. Nell'anno 970, dall'arcive­scovo Onesto fu dato in feudo al conte Rodolfo di Rimini: poi ritornò alla chiesa Ravennate, cui appartenne lun­gamente.

L'Imperatore Ottone IV confermò tutti i privilegi concessi dai suoi predecessori e nell'anno 1209 redasse uno speciale rapporto su “Sobrivole”; così fecero di “Subrivole” l'Imperatore Federico II nel 1220 e Papa Gregorio IX nell'anno 1228. Nel 1237 era soggetto ai Malatesta e nel 1290 passò alla Santa Sede, che lo affidò alla chiesa Ravennate nel 1302. Dagli annali cesenati si apprende che il castello nel 1318 si ribellò e subentra­rono gli Articlini di Cesena. In quel tempo Cesena, autonomo comune, intendeva spodestare la chiesa Raven­nate dai possessi del cesenate e, dal 1333 al 1360 circa, Sorrivoli ubbidì al comune di Cesena.

Ritornò in possesso degli arcivescovi ravennati e andò in feudo ai Roverella alla fine del XV secolo e questa famiglia vi costruì una rocca ben munita con ponte levatoio. Il conte Filiasio Rove­rella, arcivescovo di Ravenna, si ritirò nel castello e vi morì nel 1525. Coi Roverella, il castello di Sorrivoli conobbe il massimo splendore nel com­mercio e nelle arti: nel 1661 funzionò nel castello una stamperia, molto importante in Romagna, condotta dai Faberi. Quando nel 1857 con la morte del conte Pietro la famiglia si estinse, la proprietà passò alla famiglia Allocatelli Fabbri che, nel 1944 dopo che i bom­bardamenti avevano distrutto la Chiesa, ne fecero dono alla prebenda parroc­chiale.

L'abitato di Sorrivoli conserva ancora le caratteristiche di un borgo medioevale fortificato. Il castello, attualmente adibito ad abitazione e chiesa parrocchiale, è in buono stato conservativo sia nei muri strutturali che negli spazi interni. La rocca è ancora munita del maschio, privo di merlatura, come del resto le cortine. Ancora agibili sono i sotterranei, vasti cameroni con copertura a volta, che fino al XVI secolo venivano utilizzati come scuderie.

Il Festival dei Grandi Burattinai

Dal 1988 si svolge ogni anno al Castello di Sorri­voli, nella seconda metà di agosto, il Festival dei ^ Burattini.

E' un avvenimento unico nel suo genere in Italia. Per una decina di giorni, infatti, si danno qui appuntamento opera­tori della scuola, della terapia e burattinai di professione per scam­biarsi le esperienza sull'uso del teatro di animazione per fini educativi e/o terapeutici.

Nelle cantine del castello è possibile poi partecipare a laboratori tecnici per la costruzione e l'animazione dei burat­tini. Gli aspiranti burattinai possono imparare la difficile arte della scolpi-tura delle teste di legno (generalmente viene utilizzato il cirmolo, pino d'alta montagna), scoprire i trucchi del mestiere e approfondire le tecniche di recitazione.

Alla sera, la corte del castello diviene luogo di spettacolo e ospita un folto pubblico, che in questi anni ha avuto l'occasione di vedere all'opera le migliori compagnie buratti­naio della tradizione pre­senti  sul  territorio nazionale. Per questo il Festival di Sorrivoli è una occasione molto ambita dai buratti­nai italiani che qui trovano una calorosa acco­glienza e ospitalità.

Diolaguradia

“Castrum Deo la guarde”, per lungo tempo di proprietà degli arcivescovi ravennati, e' nominato nelle cronache cesenati fin dall'anno 1136 e nella Descriptio Romandiole redatta dal Car­dinale Anglico nell'anno 1371 aveva 25 focolari. Il vescovo cesenate nell'anno 1485 trasformo l'oratorio di S.Andrea in chiesa parrocchiale.

Un aneddoto curioso a proposito dell'origine del nome narra che "in tempo del mal contagioso della peste molti dei cesenati si rifugiarono nella detta parrocchia e quivi sui monti detti Delle vacche con capanne e tuguri mira­colosamente si salvarono". La bella posizione collinare e la vicinanza alla città di Cesena (9 Km.), hanno favorito lo sviluppo di una zona turistica e resi­denziale.

Oriola

Sull'antica strada Garampa fra Montecodruzzo e Diolaguardia si incontra Oriola: un gruppo di case allineate lungo la strada e dove sorge all'incrocio con la strada comunale, S. Lucia la recente chiesa edificata grazie ad un lascito di Rosa Onofri.

Agli inizi del 1900, con il sorgere di nuove abitazioni, era divenuto un centro importante, tanto che nel 1918 venne istituito un ufficio postale a ser­vizio della 2° zona ed anche il comune nel 1930 istituì un ufficio di stato civile con un incaricato per redigere gli atti di nascita e di morte.

Ardiano e Montebora

Ardiano si trova a lato del torrente Pisciatello sulle colline circostanti Sorrivoli e Diolaguardia e viene associata alla vicina località di Montebora.

Nel 1371 il Cardinale Anglico censiva 15 focolari a Ardiano e 10 a Montebora.

Nel 1338 in seguito alla distruzione del vicino castello di Casalecchio, con il permesso di Francesco Ordelaffi venne edificato a Montebora il nuovo castello, che divenne poi rifugio di guelfi roma­gnoli e venne abbattuto dallo stesso Ordelaffi.

La parrocchia di Maria Assunta ad Ardiano è ricordata sin dal 1327 per il pagamento della decima alla Chiesa Ravennate.

Gualdo

Gualdo si trova lungo la vallata del fiume Savio all'estremità del territorio comunale ed è fiancheggiato dalla superstrada E45.

Questa località faceva parte della parrocchia di Montecodruzzo ed i pochi abitanti frequentavano il vicino Oratorio di San Bartolo a Montemaggiore che fu soppresso verso il 1800 durante il periodo napoleonico. Nel 1934 gli abitanti ottennero il ripristino di un luogo di culto, e nel 1936 quando morì l'ultimo rettore della Chiesa di S. Maria Liberatrice in Montecodruzzo, il relativo beneficio fu trasferito alla nuova chiesa in Gualdo che nel 1942 venne trasformata da oratorio in par­rocchia.

Il considerevole sviluppo urbani­stico della zona e l'insediarsi di alcune industrie nell'ultimo ventennio, hanno favorito un notevole aumento della popolazione che nel censimento della popolazione del 1991 è di 263 persone.

Montiano

Montiano  è un comune italiano di 1.704 abitanti della provincia di Forlì-Cesena. La cittadina è posta nel comprensorio di Cesena da cui dista 10 km circa. l primo documento storico dell'esistenza di Montiano

porta la data dell'895 allorché la contessa longobarda Ingelrada lo dona agli arcivescovi di Ravenna.

A lungo conteso fra Cesena e Rimini, alla fine del Trecento fu dei Malatesta di Cesena che nel 1355

lo difesero da Ludovico Ordelaffi di Forlì.Ritornato ai vescovi di Ravenna, Montiano nel 1441

viene da questi ceduto in feudo al ferrarese Antonio De Assasinis, che emette gli statuti  della comunità montiarese. A cavallo fra il XV e XVI secolo è di nuovo dei  cesenati che lo tengono fino al 1570, allorché papa Pio V lo cede ai Malatesta di Roncofreddo che  vi costruiscono l'imponente quadrilatera rocca.

Estinto il ramo dei Malatesta per mancanza di  discendenza maschile, Montiano nel 1654 diventa

feudo degli Spada di Bologna che, fra alterne vicende, lo amministrano fino al 1797, quando con l'abolizione dei feudi, Montiano, come tutta la Romagna, entra a far parte della Repubblica Cisalpina.

Da allora segue le vicende della Romagna venendo incorporato nello Stato Pontificio (1815)

e nel Regno d'Italia (1861). Situato sulle prime pendici collinari a 3 km.  dalla via Emilia, Montiano, raccolto attorno al medioevale centro storico su cui svetta la torre civica, offre uno stupendo panorama

verso il mare, specialmente dall'alto del colle ove sorge il Parco delle Rimembranze. Della rocca, distrutta dagli ultimi eventi bellici, sono visibili le imponenti mura con l'originario portale d'ingresso al cortile interno. Meritano una visita le tre chiese del paese. La chiesa di San Francesco (oggi centro culturale)

costruita, unicamente al demolito convento, nel XVII secolo, conserva al suo interno un prezioso

dipinto dell'"Annunciazione" del Centino e un coro ligneo del 1714. Notevoli affreschi conserva la Parrocchiale di S. Agata, eretta nel XV secolo. Nell'interno a tre navate, custodisce nel coro sopra l'altare, una pala del 1609 raffigurante la Madonna e le Sante Agata e Lucia di G. Modigliani di Forlì e nella cupola affreschi del Martirio di S. Agata di Giuseppe Milani da Parma. Nella navata sinistra si trova un interessante affresco raffigurante il Crocefisso di scuola riminese di datazione incerta (XIV secolo?). Meritano uno sguardo sulla piazza principale la Porta Malatesta edificata nel 1583, sulla cui sommità dell'arco fu murata nel 1663 una lapide in onore del protonotario Sigismondo Spada, e la chiesa dei Tre Monti con una pregevole facciata del XVII secolo. Una capatina è consigliabile a Montenovo per vedere i resti dell'antico castello.

La Macelleria Osteria Lucchi

La storia documentata dell' Osteria Macelleria Lucchi si rifà ai primi dell’ 800, un percorso che fino ad oggi è sinonimo di tradizione, cura e volontà di non disperdere un patrimonio di conoscenza ed esperienza che riesce ad esprimere nelle sue carni e nei suoi piatti la cultura gastronomica delle nostre colline.

Nel 2010 la Macelleria amplia la sua offerta riproponendo l’antica Osteria come nel 1835, quando esisteva a Montiano l’osteria abbinata alla macelleria di Lucchi Vincenzo, situata nei locali che ad oggi la ospitano.

Tali notizie derivano da una ricerca all’archivio di Stato, grazie ai ritrovamenti di una denuncia per rumori notturni dovuti a clienti dell’osteria che giocavano alla morra proprio in Piazza Maggiore ed un’altra del 1858 dove sempre Vincenzo Lucchi, gestore della macelleria osteria, denuncia un furto di coltelli.

L’attuale sito della macelleria Osteria Lucchi era composto da tre unità immobiliari che hanno sempre ospitato la macelleria e la fiaschetteria fino ai primi del ‘900, non si conosce l’anno di costruzione ma è certo che nei primi anni del ‘600 fossero già sorte in quanto sono dipinte sul Cabreo rinvenuto che mostrava i possedimenti dei Malatesta proprietari del Castello che si erge proprio sopra Piazza Maggiore.

La Famiglia Lucchi ha sempre gestito  la Macelleria e per alcuni periodi storici, abbinata all’osteria facendone un riferimento per il comprensorio, tanto che nell’ 800 si ha traccia scritta di una “ Casina di legno su ruote…” che permetteva al Macellaio-Oste di portare i suoi prodotti anche nei paesi vicini, diciamo un precursore di quello che oggi è definito l' ambulante.

Ogni due generazioni il nome Vincenzo veniva dato al primogenito maschio, oggi quindi sia la macelleria che l’osteria sono gestiti da un Vincenzo Lucchi, affiancato dalla mamma Bruna, dalla moglie Barbara e dai figli Andrea, Giulia e Chiara.

Dalle carni alla griglia a quelle in padella con abbinamenti di prodotti della tradizione come ad esempio il "Filetto di scottona alla Saba", alle crudità come i Carpacci e le Battute con accostamenti raffinati dettati dalle stagionalità che esaltano il sapore di carni particolarmente buone e curate.  Le carni bovine sono  di  scottona di pura razza Piemontese con una frollatura adeguata.  Gli insaccati sono fatti artigianalmente dalla macelleria Lucchi secondo le ricette di famiglia e leggermente adeguate al contesto attuale. I salumi sono di produzioni tipiche, così come i formaggi e le salse.  Il sale utilizzato al tavolo proviene dalle saline di Cervia e  l’olio rigorosamente extra vergine e da agricoltura biologica proviene da aziende agricole del nostro territorio.  La carta dei vini (e delle birre), rigorosamente da cantine romagnole, è costruita seguendo anche i gusti e le indicazioni dei clienti ed è sempre in costante aggiornamento, sempre alla ricerca di nuovi sapori che soddisfino i palati di chi ama sorseggiare un buon vino davanti ad un buon piatto.

Borghi

Borghi è un comune italiano di 2.854 abitanti della provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna. Si trova a circa 40 km a SE da Forlì, il capoluogo, e a 22 da Cesena. Si trova a nord ovest di Rimini, dalla quale dista 20 km, all'altezza di Santarcangelo di Romagna, sulle primissime alture che si staccano dalla Pianura Padana e si può ben dire che sia uno dei comuni più meridionali di tutta la provincia di Forlì-Cesena. Borghi infatti confina a sud con Torriana (RN). Curioso notare che la città di Cesena dista 24 km (più di Rimini), mentre Forlì ben 49 km. Inoltre, come Sogliano al Rubicone (in parte), Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, si trova a sud del fiume Rubicone. Il territorio si presenta dolcemente ondulato, verdeggiante e fertile, con colli a poca distanza gli uni dagli altri, tanto che Borghi può definirsi tre paesi in uno. La conformazione del territorio e la posizione strategica hanno reso possibile lo stabilirsi di molti castelli e roccaforti posti anche a breve distanza l'uno dall'altro. Il tipico esempio di comune "assemblato" da più paesi o frazioni, una volta autonome, è Borghi. Per esplicitarne la storia, infatti, prenderemo in considerazione quelle che furono, un tempo, località indipendenti ed autonome nonostante sorgessero a pochissima distanza l'una dall'altra. Il Comune di Borghi è formato dai territori riuniti di cinque comunità: San Giovanni in Galilea, Calbana, Converseto, Raggiano e Poggio de' Borghi.

Borghi (Podii Burgorum)

Possiamo affermare con sicurezza che fu San Giovanni in Galilea il territorio più anticamente popolato o, meglio, fu proprio in questa zona che abbiamo notizia del primo e più antico castello. Il Codice bavaro (ovvero un libro papiraceo sul quale erano annotate i possedimenti e i territori meridionali, fino a Perugia, della Chiesa di Ravenna) del X secolo, infatti, menziona San Giovanni in Galilea, ma non Converseto, del quale si hanno notizie nel 978. Si presume quindi che San Giovanni risalga a ben prima di questa data.

Poggio de' Borghi invece fu l'ultimo ad essere costruito, si pensa intorno al 1300, ed ebbe la fortuna di riunire le vicine località di Converseto e Raggiano in un unico nucleo che assunse lo stato di Comune intorno al 1350. Fino al XVI secolo fu quasi esclusivamente luogo di rifugio e stoccaggio di prodotti agricoli, con all'interno delle mura il Palazzo Comunale e quello fatto edificare da Camillo Sassatelli, poche case e delle cantine sotterranee.

Lo sviluppo di questo neonato Comune conobbe un primo arresto con la distruzione subita per mano delle truppe del Conte Corrado Virtinguer di Landau nel 1358. I Borghi vennero rapidamente ricostruiti, tanto che nel 1400 divennero un feudo malatestiano e, nel 1448, Sigismondo Pandolfo Malatesta affidò ad Antonio di Francesco degli Atti la signoria del Comune. In questo periodo Borghi si dotò di alte mura, tuttora esistenti e in territorio Raggiano venne edificato il castello. Attraverso alterne vicende Poggio de' Borghi divenne vicariato della Chiesa di Santarcangelo, che ne affidò a Galeotto Malatesta la guida, poi passò di mano in mano agli uomini del Papa, a Galeotto Malatesta, alla famiglia dei Della Rovere; con il crollo malatestiano fu Federico Duca di Urbino ad invadere e conquistare queste terre. Nel 1484, il Conte Francesco Sassatelli di Imola ottenne l'investitura del castello da Sisto IV, da cui vantava un credito di 1000 fiorini per servizi militari prestati. Nel 1520 un breve di Leone X rinnovò a Giovanni Cagnazzo Sassatelli e ai suoi successori l'investitura "pro tempore et in Vacariatum".

Dopo il 1579 si succedettero potestà diverse, per lo più costituite con decreti o bolle papali, fino al 1797, quando il governo napoleonico alienò tutti i beni delle preesistenti signorie, ducati e contee. La restaurazione riportò il potere temporale della Chiesa e fu Pio VII che unì il comune di Borghi con quelli di S. Giovanni in Galilea (ben più antico) e Converseto (S. Martino in Converseto). Borghi rimase sotto il papato fino al 1861, anno della costituzione del Regno d'Italia, e -come molte località romagnole- conobbe prima la morte e la distruzione durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale e poi lo sviluppo economico ed il benessere.

San Giovanni in Galilea

È il più antico insediamento che domina le valli dell'Uso, del Rubicone e del Marecchia. Circondato dai ruderi d'imponenti fortificazioni dei secoli XIV e XV, il paese è dominato ad occidente da quel che resta della Rocca (palazzo Malatesta) del XVI secolo. Risulta abitato già nell'Eneolitico e, da ciò che si può desumere dalle analogie riscontrate con i reperti ritrovati nel sito di Verucchio, possiamo attribuire i primi insediamenti alla civiltà etrusco-villanoviana, che evidentemente colonizzò la bassa Romagna in maniera assidua. Probabilmente vi si stanziarono, nel IV secolo a.C., i Galli Senoni, come attesterebbe anche il toponimo "Galilea" (sinonimo di "gallica"). In epoca romana fu "conciliabolo", luogo cioè di raduno in occasione di feste religiose e mercati, per gli abitanti sparsi in piccoli villeggi. Tra il VI ed il VII secolo fu costruita da missionari e maestranze di Ravenna, a poca distanza dal colle e all'incrocio di varie strade, una pieve, o chiesa battesimale, per la colonizzazione ed evangelizzazione del territorio. Fu feudo ecclesiastico del Vescovo di Rimini fino al principio del XIII secolo, poi passò sotto la giurisdizione del Comune di quella città e quindi dei Malatesta. Ovviamente abbiamo una storia parallela e similare a quella di Poggio de' Borghi, tanto che, dopo la sconfitta di Sigismondo Pandolfo ad opera del Papa Pio II, fu concessa in Vicariato, nel 1464, a Carlo Malatesta, del ramo soglianese dei Malatesta e fedele al papato. I Malatesta governarono per altri 200 anni su San Giovanni; l'ultimo discendente fu Sigismondo II Malatesta, che completò la costruzione della Rocca e della chiesa di S. Pietro, fatte edificare verso la metà del Cinquecento dal cugino Pandolfo II. Alla sua morte, nel 1654, S. Giovanni passò sotto la diretta amministrazione della Santa Sede.  Vi sorge il Museo Renzi, voluto e fondato da don Francesco Renzi.

Il castello di San Martino in Converseto

Fu costruito probabilmente nel XII secolo nei pressi dell'omonima chiesa risalente al secolo precedente. Del castello rimangono oggi solo delle vestigia di mura; sono pure scomparse la chiesetta di S. Margherita ed il Palazzo Comunale. Anche questa comunità fu autonoma, sui iuris, e condivise le vicende del castello dei Borghi fino al XVII secolo, del Vicariato di S. Arcangelo e poi fu sotto i Malatesta di Rimini e di Sogliano. Fu distrutto, come Raggiano, dalla Compagnia del Conte Lando e poi ricostruito. Il 21 marzo del 1621 fu venduto da Sigismondo II di Malatesta a Mons. Francesco Sacrati (poi cardinale) per il prezzo di 2.000 scudi. Passò poi ai suoi eredi, il Marchese Tomaso e Mons. Alfonso Sacrati. Nel 1621 Mons. Francesco concesse a questa comunità degli Statuti. Nel 1645 fu ceduto alla Santa Sede. Come gli altri due castelli, fu retto per secoli da Podestà e da un Consiglio comunale, eletto dapprima in un arengo dai capifamiglia e successivamente formato dai rappresentanti delle famiglie più abbienti.

Dolce tipico

l Bustrengh, che veniva preparato dalle famiglie contadine la domenica, utilizzando le rimanenze della settimana; quindi con il variare degli ingredienti usati durante la settimana, il Bustrengh poteva diventare un dolce, una ciambella o una torta salata. Col passar del tempo l'usanza di fare il Bustrengh in famiglia si affievolì sempre più. Nei primi anni settanta venne riscoperta da un gruppo di persone, amanti delle tradizioni: nacque così la “Sagra de' Bustrengh”. A Borghi, il Bustrengh in occasione della festa che si tiene la seconda settimana di maggio, viene sfornato oltre che dal comitato anche da alcune famiglie, le quali custodiscono gelosamente la ricetta.

Longiano

Longiano (Lunzèn in romagnolo) è un comune italiano di 7.066 abitanti della provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna. Si trova a circa 12 km da Cesena. Il centro storico è situato sulle prime colline romagnole, a ridosso della riviera.

Storia

Longiano si trova su un colle che domina la sottostante pianura verso Cesena e Rimini, in posizione strategica. I primi insediamenti umani di Longiano risalgono al periodo protostorico, quando nella Romagna sud-orientale vivevano genti di cultura villanoviana. Si tratta di popolazioni che vissero durante la prima età del Ferro (IX-VII secolo a.C.). Verucchio era il centro principale di queste genti: dalla valle del Marecchia esse si spinsero verso le valli circostanti attraversando il Rubicone per ragioni legate a una espansione demografica ed economica e per controllare un vasto territorio. A Longiano questo fenomeno viene testimoniato da un importante ritrovamento certificato dalla Soprintendenza che risale agli Anni Ottanta, durante gli scavi di un’abitazione in via Pasolini.

Occorre però attendere il VI e il VII secolo dopo C., perché sulla collina si sviluppi un più importante insediamento abitativo, con la contestuale calata dei barbari che causò la fuga delle popolazioni di pianura verso la collina, soprattutto dalla vicina San Giovanni in Compito.

Una pergamena cita poi Longiano in data 7 ottobre 1059, quando il vescovo Uberto di Rimini concesse al conte Everardo ed alla contessa Marozia vari fondi “de castro Lonzano”. In seguito il paese si sviluppò e divenne nel Medioevo un luogo culturalmente fiorente. Sebbene geograficamente si trovi vicina a Cesena, Longiano gravitò sempre nell’orbita di Rimini. La Signoria dei Malatesta governò il borgo dal 1295 al 1463.

I Cesenati e i Riminesi si contesero per secoli il dominio su questo territorio, ma il popolo di Longiano rimane fedele a Rimini. Nel 1198 il castello viene assaltato e distrutto dai Cesenati, e nell’anno successivo ricostruito dai Riminesi. Non passano molti anni che i Cesenati presero nuovamente d’assedio il castello, ma furono respinti e battuti. Nel 1297 i Cesenati, alleati coi Forlivesi e con i Faentini, incendiano Longiano. Nel 1387 i Longianesi resistettero agli Ordelaffi, padroni di Forlì, e nel 1424 si svolse lo scontro con l’armata ducale di Milano. Nel 1429 morì nel castello di Longiano Carlo Malatesta, stratega, condottiero e regnante illuminato.

Longiano nel 1463 ripassò sotto il controllo diretto dello Stato Pontificio e vi rimase quasi ininterrottamente per 400 anni, fino al 1859. Tre sono le principali eccezioni: la prima, cadendo in balia della Repubblica di Venezia nel 1507; la seconda, quando venne assegnato dal Pontefice ai conti Rangoni di Modena (dal 1519 al 1581) e la terza infine nel periodo napoleonico.

Il 1º agosto del 1849 a Longiano passò anche Giuseppe Garibaldi durante la nota “trafila” in fuga verso Cesenatico per l'imbarcarsi e venne aiutato da guide locali.

Nel 1859, dopo le vittorie di Solferino e San Martino, Longiano passò sotto il Regno d’Italia. Nel decennio 1860-1870 fu un rifiorire di lavori pubblici, tra cui la costruzione del teatro Petrella e le nuove strade consolari per Crocetta-Balignano e Montilgallo.

Durante la prima guerra mondiale furono oltre un centinaio i Caduti longianesi sui vari fronti.

Il 16 agosto 1936 il Duce Benito Mussolini visitò Longiano.

La seconda Guerra mondiale causò tanta distruzione e morte. L’estate del 1944 rimarrà nella memoria come uno dei periodi più bui per Longiano, basti ricordare la morte dei tre giovani Martiri: Attilio Grilli e Tarcisio Pavolucci di anni 19, Augusto Sarpieri di anni 20. È stata liberata dagli Alleati il giorno 10 ottobre 1944. Negli anni '60 la rinascita di Longiano è stata imperiosa.

Monumenti e luoghi d'interesse

Il Castello Malatestiano

Si caratterizza per il borgo dall'aspetto tipicamente medioevale, che circonda il castello malatestiano del 1200, tenuto in ottime condizioni e recentemente restaurato rispettando le originarie metodologie costruttive. Il territorio comunale comprende anche un tratto della via Emilia di epoca romana.

Altro vanto architettonico della cittadina è il Teatro Petrella, costruito nel 1876 e restaurato tra il 1980 e il 1986.

Persone legate a Longiano[modifica | modifica wikitesto]

Carlo I Malatesta (1368-1429), condottiero.

Giulio Belli (Longiano, 1560 circa – Imola?, 1621 circa) compositore italiano, e frate francescano conventuale.

Sebastiano Fausto da Longiano[3] (1502 - ??) traduttore italiano, il quale pubblica il primo trattato sulla traduzione ("Dialogo del modo de lo tradurre d'una lingua in altra seconda le regole mostrate da Cicerone") in lingua italiana

Aurelio Magnani (Longiano 1852 - Roma 1921), famoso clarinettista e compositore. Insegnò anche al liceo musicale di Venezia e al Conservatorio di Roma. A Magnani è intitolata la scuola dell’infanzia di Crocetta.